Cinco dias no Transiberiano

Gosto de andar de comboio. Tendo tempo, acho que é a melhor maneira de percorrer uma grande distância sem ter de passar por todas as maçadas inerentes a uma viagem por estrada: não há preocupações com o trânsito, com o lugar para arrumar o carro, com as paragens para esticar as pernas, com a procura de hotel, restaurante e todas essas coisas.

Num comboio é possível apreciar as alterações da paisagem entre o ponto de partida e o de chegada, conhecem-se pessoas, joga-se às cartas, contam-se anedotas, lêem-se livros, ciranda-se de um lado para o outro, encosta-se o nariz à janela para ver campos, cidades, vilas e aldeias a desfilar diante dos nossos olhos como num filme.

Viajar num dos grandes comboios do mundo era pois um dos itens da minha lista de “coisas a fazer antes de morrer”, de maneira que lá me organizei para fazer parte do percurso do transiberiano, um dos comboios que habitam o imaginário de qualquer globetrotter que se preze.




Dos 9 dias de viagem do "Rússia" entre Moscovo e Vladivostoc, fiz cerca de metade, até Irkutzk, junto ao lago Baikal, para aí apanhar um avião de segurança duvidosa para Ulan Bator (mas disso falarei talvez noutro dia).

O "Rússia" tinha aí umas 20 carruagens entre 1ª, 2ª e 3ª classes e um vagon-restaurante. Na 2ª classe, onde viajei, as carruagens têm um corredor lateral que dá acesso a 8 compartimentos com 4 couchettes cada, um quartinho para o responsável pela carruagem (que tranca as portas dos compartimentos e wc’s durante as paragens, vende chocolates e pin’s do tempo da URSS, põe água na chaleira e verifica se toda a gente se porta bem), dois wc’s sumários equipados com sanita e lavatório (esqueçam o duche) e um espaço fechado em cada ponta para os fumadores matarem o vício. Digamos que não é um grande conforto, mas aguenta-se.

Como percurso, não posso dizer que este troço seja muito interessante. Grande parte do trajecto faz-se em zonas relativamente planas e arborizadas (os Urais atravessam-se de noite), pelo que o comboio segue emparedado entre duas cortinas de árvores que não deixam ver para muito longe.

É um túnel verde, com aberturas de quando em vez nas zonas mais habitadas que deixam entrever campos de cultivo, casas de madeira com telhados de zinco, uma paisagem pobre, desarrumada e triste.
Esta monotonia que desfila pelas janelas, leva-nos a prestar mais atenção ao que se passa dentro do comboio. A grande maioria dos passageiros é gente com poucas posses que utiliza o comboio porque não tem dinheiro para o avião. As 18 pessoas do meu grupo constituíam a totalidade de turistas presentes e, durante os cinco dias de trajecto, foram as únicas utilizadoras do restaurante (para o final, já encomendávamos as refeições a nosso gosto, embora a ementa fosse tudo menos variada). Os restantes passageiros alimentavam-se com o que tinham trazido com eles e com o que iam comprando nos cais em cada paragem, por isso no segundo dia já se notava uma diferença significativa entre a nossa carruagem (onde ocupávamos 5 dos 8 compartimentos) e as outras, no que respeita à qualidade do ar.

As paragens são os grandes momentos de diversão durante o dia para quem vai no comboio e um extra no rendimento das populações locais que trazem para os cais as suas home-made delicatessen a fim de abastecer os viajantes. Sempre que o "Rússia" parava, era certo que lá estavam eles em fila, bem alinhadinhos ao longo do cais, de tachinhos e alguidares no chão, com peixe seco, pão, bolos, enchidos, pernas de frango já cozinhadas e embrulhadas em papel celofane, tomates, pepinos e salada de couve branca (acompanhamento invariável de qualquer refeição na Rússia).

E bom, à parte os cinco dias sem tomar banho, foi uma experiência interessante, mas menos do que eu estava à espera, ou seja a não repetir.

Lá terei de fazer o Transmongoliano, o Pequim-Moscovo (só até Irkutzk, claro) e o Expresso do Oriente.

É que sabem, eu gosto mesmo de andar de comboio.